Tuto pose longue, pour la mer....

Je dois ce tuto à Patrick Dagonnot, (un bon) J'y ai rajouté mes observations sur le terrain et, quelques autres remarques. J'y ai également rajouté une image, pas très bonne car faite pendant mes premiers essais. Ça a l'air fastidieux mais, au bout de deux ou trois images, on fait la part des choses pour ne retenir que l'essentiel.....



1) Préparation

Le format de photo :
En pose longue, on ne recherche pas la vitesse, on prend son temps et surtout on cherche le rendu le plus qualitatif possible, donc on choisi le format RAW qui est celui qui nous apportera la plus grande latitude de traitement après la prise de vue.
Le JPEG marche aussi très bien !!

La balance des blancs
En format RAW, la balance des blancs pourra se gérer au post-traitement. On la règle donc sur automatique. En format JPEG aussi !!

Réduction de bruit à la pose longue
Certains reflex sont équipés d’une réduction de bruit à la pose longue (à distinguer de la réduction de bruit à la sensibilité).
En pose longue, le capteur génère du bruit en chauffant. Pour diminuer, voire enlever ce bruit, les photographes astronomes refont une ou plusieurs photos dans les mêmes conditions que la pose longue (même temps, mêmes réglages) mais avec le capuchon sur l’objectif. Ainsi sur ces photos, il ne reste que le bruit. Puis sur un logiciel de traitement d’image, on superpose le « dark » sur un calque au dessus de la vraie photo, et on le passe en mode « différence », ce qui soustrait le bruit de la photo d’origine.
Si votre reflex est équipé de l’option réduction du bruit à la pose longue, il fait lui-même le « dark » et le soustrait à votre photo, ce qui vous évite d’avoir à le faire vous-même sur l’ordinateur. Seul inconvénient : votre appareil reste indisponible 2 fois plus de temps, le temps de la pose pour la photo et le temps de la pose pour le « dark ». Ainsi si vous faites une pose longue de 5 minutes, votre appareil restera indisponible pendant 10 minutes. Il faut activer cette option avant toute séance de pose longue.
Concernant ce point, je conseille de ne pas mettre le système anti bruit pour la raison expliquée ci-dessus. Avec un bon logiciel de débruitage, le résultat sera excellent.

Sensibilité
On paramètre l’appareil sur la définition la plus fine de l’image (tous critères confondus). Vous réglez donc votre appareil sur la plus basse sensibilité possible, qui sera 50, 100 ou 200 selon la marque.

Le réglage de l’ouverture
Idéalement, un objectif a le meilleur piqué aux valeurs de f/5,6, f/8 ou f/11 et c’est bien entendu ces valeurs qu’il faudra privilégier pour obtenir le meilleur rendu. Au delà survient le phénomène de la diffraction qui fera baisser le piqué de votre photo. Ceci étant, je pense qu’il faut relativiser la gêne posée par la diffraction. Autant en macro ou en portrait, la perte de piqué peut être vraiment gênante , autant en pose longue, suivant les cas, le résultat peut être tout à fait valable. Un autre avantage, en restant ouvert vers 5.6 / 8, vous évitez en grande partie l’apparition des pétouilles et ainsi, un travail fastidieux en post-traitement.


2) Le matériel
Il n’y a pas nécessité d’être équipé en matériel professionnel pour faire de la pose longue. Ceci dit, un minimum est tout de même nécessaire.
un appareil photo permettant la pose T
La pose T est un mode qui permet de déclencher l’ouverture et la fermeture de l’obturateur manuellement -> on appuie pour ouvrir, on appuie pour fermer ; l’intervalle de temps entre les deux étant laissé à votre bon vouloir. Cette option de l’appareil nécessitera l’emploi d’une télécommande la plupart du temps non fournie avec l’appareil.

un trépied
Choisissez un modèle solide et relativement lourd, le poids étant le garant d’une bonne stabilité de l’ensemble. Une bonne solution consiste à choisir un modèle dont l’embase de la colonne supportant l’appareil est munie d’un crochet permettant d’y accrocher son sac photo.

des filtres à densité neutre (Neutral Density)
Afin de faire de la pose longue en pleine journée, il vous faut impérativement, pour baisser la quantité de lumière entrant dans l’appareil, visser des filtres sur son objectif. Ces filtres n’altèrent pas le contraste de la scène photographiée.

Ces dérives sont facilement récupérables en réglant la balance des blancs sur n’importe quel logiciel de traitement d’image).
Ces filtres sont souvent notés des deux lettres ND suivies d’un numéro. Ce nombre désigne le degré d’opacité du filtre et correspond en fait à la valeur multiplicatrice du temps de pose. Vous pouvez cumuler jusqu’à 2 filtres ensembles (au delà, vous aurez un vignettage marqué). Quand vous utilisez 2 filtres, leur valeur respective se multiplie. Ainsi, un ND8 et un ND 1000 multiplieront le temps de pose par 8000 ; 2 filtres ND 1000 multiplieront le temps de pose par 1.000.000. Nous verrons au chapitre suivant comment se calcule le temps d’exposition.
Le matériel qui suit n’est pas à proprement parler indispensable mais peut se révéler appréciable pour une pratique régulière :

une calculatrice
un modèle simple qui vous permettra de réaliser les divisions et conversions nécessaires pour calculer le temps de pose.

un chronomètre
Un modèle simple suffira, voire le chronomètre d’un téléphone portable.

une batterie supplémentaire pour votre appareil
Quand votre appareil reste en pose pendant une dizaine de minutes, votre batterie travaille en arrière-plan afin de fournir au capteur l’énergie nécessaire pour capturer la lumière de la scène. La batterie va se décharger rapidement . Si vous souhaitez poursuivre votre séance, prévoyez des sources d’énergie supplémentaires.
Attention aux marques de batterie compatibles, elles sont certes moins chères mais peuvent poser des problèmes en terme de sécurité. Privilégiez les batteries de la marque de votre appareil.
un chargeur allume-cigare ( préférer un jeu de batterie supplémentaire)
Cet accessoire vous permettra de recharger vos accus en voiture et de poursuivre sereinement vos prises de vue.
Un accessoire bien pratique, que ce soit pour la pose longue, ou pour la photo de manière générale en pleine nature : le treillis ou la veste style chasseur pleine de poches, pour avoir les choses à portée de main sans qu’elles nous encombrent.
Enfin dernier conseil : la photo, et plus encore en pose longue, est une pratique assez statique. Si vous y allez de bon matin, prévoyez des vêtements chauds.

3) Calculer l’exposition
La mesure de lumière sans le filtre avec une ouverture à f/9 me donnait 1/10e s.
J’avais décidé d’utiliser 2 filtres, un ND8 et un ND1000, qui me permettaient donc de multiplier le temps de pose par 8000. Cette valeur sera adaptée en fonction du ou des filtres que vous utiliserez. Pour un ND400, vous multiplierez par 400 ; pour un ND400 et un ND8, vous multiplierez par 3200, etc.
Ici, ça nous donne donc le calcul suivant : 8000 x 1/10=800s
À partir de là, il ne reste plus qu’à effectuer une conversion en min-sec.
On divise donc 800 par 60 = 13,33 (vous voyez l’intérêt de la calculatrice).
La valeur entière (13) correspond aux minutes. En revanche, il faut multiplier la valeur décimale (0,33) par 60 pour obtenir les secondes : 0,33×60 = 19,8.
On obtient donc un temps total de 13min20sec de pose.

4) La prise de vue
Vous êtes sur le lieu de prise de vue et les conditions sont idéales. Comment procéder ?
Avant toute chose, votre appareil doit être déjà monté sur le trépied, la stabilisation désactivée (vous éviterez ainsi de faire une mauvaise manip et de le faire tomber).
posez votre trépied
faites votre cadrage
faites la netteté (que ce soit en manuel ou en autofocus importe peu. Par contre, n’oubliez surtout pas une fois la netteté faite de désactiver l’autofocus).
Une fois cette première étape passée, réglez votre ouverture et faites une mesure de lumière. À ce stade, je vous conseille d’ailleurs de faire une photo test sans les filtres afin de vérifier que la mesure de votre appareil ne se trompe pas (il serait dommage de faire une pose de 10 minutes pour s’apercevoir au bout du compte que votre ciel est cramé à cause d’une mauvaise mesure de lumière). Suivant la photo test, faites les ajustements nécessaires afin d’obtenir une photo correctement exposée.
Ça y est, vous avez obtenu votre couple vitesse/diaphragme, calculez maintenant votre temps d’expo (cf. par. 2). Passez votre appareil en pose T (pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vous renvoie à la notice de votre appareil). Puis vissez délicatement sur votre objectif le ou les filtres ND (si vous en mettez 2, vissez d’abord les filtres ensembles, puis vissez le tout sur l’objectif). Ne serrez pas, faites juste un demi ou trois- quart de tour. Ajustez enfin le pare-soleil sur l’objectif sans le verrouiller.
Vous voilà prêt à déclencher. Vous prenez votre chronomètre, votre télécommande et vous appuyez en même temps sur les 2. Arrivé au bout du temps défini aux étapes précédentes, vous appuyez à nouveau sur la télécommande pour fermer l’obturateur et voilà enfin votre première pose longue réalisée.

N’OUBLIEZ PAS !!!
Les filtres gris neutre, vont vous permettre de faire une pose longue à 11h; 12h, 13h etc.. Le résultat sera une pose longue mais, avec une lumière de 11h, 12h etc, c’est-à-dire une lumière vraiment pas très belle. Perso, je préfère être un poil courageux et me lever très tôt ou me coucher plus tard et bénéficier de la belle lumière du matin ou du soir. Une dernière chose qui relève de ma seule observation. La pose longue doit être LONGUE. Je veux dire par la qu’à moins de 2 minutes, bien souvent, des artefacts apparaissent, les couleurs sont très mal restituées etc….

Très intéressant ce tuto Alain.
Juste une petite chose à ne pas oublier c'est de désactiver la stabilisation lorsque l'on utilise un pied photo et à fortiori une pose longue afin d'éviter d'éventuelles photos floues.

C'est tout à fait vrai !!!