Comme l’a dit Fredaubailly, le raw est un format qui permet de modifier des paramètres sans altérer l’image.
Pourquoi ? Déjà pour une chose essentielle, le raw (quiv eut dire brute en english) travaillesur 16 bits et non 8 comme en JPG. En gos cela veut dire qu’en JPG chaque pixel peut prendre une des 256 tonalités possibles. Sur 16 bits, cela revient à une tonalité sur 32769. Evidemment l’oeil humain ne fait aucune différence. Mais photoshop lui, peut la faire. Pour la retouche, c’est idéal.
Lorsqu’on ouvre un ficher Raw avec photoshop on tombe sur camera Raw (qu’on peut télécharger sur le site d’adobe). Il faut savoir que chaque constructeur à son propre format Raw, c’est pourquoi certains logiciels ne vont pas visualiser les fichiers raw.
Voici une image d’un E-allien en pleine action (pourvu qu'il ne me demande pas de retirer l'image
)
La première à chose à faire est de toucher à la balance des blancs si besoin...
On peut choisir les balances prédéfinies ou régler les curseurs Température et Teinte.
Ensuite, la balance des blancs réglée, sur la photo, il peut apparaître des zones rouges.
Elles correspondent aux zones Sur-exposées. Nous verrons plus tard que les zones Bleus sont les zones sous exposées.
Le but du jeu est de régler les curseurs afin de faire disparaître ces zones.
Comment faire ? C’est simple. Il suffit de rester appuyé sur
alt et de cliquer et déplacer le curseur «
Exposition ». L’écran devient tout noir. En déplacant le curseur à gauche ou à droite, il faut trouver la limite où les points de sur exposition vont apparaître ou disparaître.
Pour les zones sous exposées, c’est pareil. Il faut faire disparaître les zones bleues
Même principe, on reste appuyé sur
Alt et on déplace le curseur «
Tons Foncés ». Cette fois l’écran devient blanc.
On peut ensuite régler les autres curseurs qui jouent sur la luminosité et le contraste. Attention, le Alt ne fonctionne pour les deux curseurs précédents. Il faut les déplacer doucement et parfois refaire les ajustements au niveau de l’expo et des tons foncés.
Voilà pour le premier Onglet. On passe à l’onglet Détail grâce auquel on peut régler la netteté et le bruit.
Je pense que c’est un travail qui n’est pas forcément nécessaire car il peut être effectué sur photoshop par la suite.
Troisième Onglet : Objectif
Il permet de jouer sur le vignettage et les aberrations chromatiques. Ca peut être utile pour enlever les laids contours bleus par exemple qu’on retrouve sur certains objectifs. Je pense qu’il faut passer sur cet onglet dans certains cas.
Allez on continue : onglet courbes : facile on regle le contraste général. On peut le faire plus tard sur Photoshop à mon avis.
Enfin le dernier (auquel je ne touche jamais) : Etalonner.
Il permet de régler les tonalités de couleurs. Je ne m’étends pas…
Voilà où s’arrête le travail avec camera raw (en tout cas pour moi).
Il ne reste plus qu’à enregistrer le fichier.
Pour ma part, je l’enregistre au format DNG. Plusieurs raisons. C’est un format Adobe et lisible par l’ensemble des logiciels. De plus qui sait si dans 10 ans, le format Raw de votre appareil sera toujours utilisé. Avec Adobe (bien implanté quand même), on a des chances de pouvoir l‘utiliser encore dans quelques années.
De plus, le format Raw dans camera Raw enregistre deux fichiers sur une photo : l’image en elle-même et un fichier .xmp qui correspond aux données de votre l’image (balances des blanc, réglages des couleurs). Avec le format DNG, tout ça est intégré dedans.
Ceci dit : libre à chacun de choisir le format qu’il désire.
Une fois enregistré, on peut ouvrir le fichier sous photoshop en cliquant sur
… Ouvrir.
De mon coté quand j’ai fini de retravailler la photo je l’enregistre toujours en JPEG. Surtout que j’ai l’original conservé en format DNG. Attention pour enregistrer une image en JPG, il faut la passer en 8 bits : Image - mode- 8 bits couche. Sinon Toshop veut pas la prendre en JPG.
Autre chose, les labos (au moins sur internet) n’acceptent pas le format Raw ou DNG à ma connaissance. Surtout qu’on est souvent limité par la taille des photos. En raw, une photo de 6 Mo Pixels fait un poids avoisinant les 10 mégas. Les labos limitent souvent la taille d'un fichier à 3 ou 5 mega. A creuser....
J'espère que cela va vous servir. Ce tuto peut évoluer si vos avez des trucs à ajouter, ce sera avec plaisir.
Et merci à Kaloo pour la contribution photographique
Edit : J'avais oublié un détail qui a son importance : pour que les zones sur et sous exposées apparaissent à l'écran (rouges et bleues), il faut cocher les cases "tons foncés" "tons clairs" qui se trouvent en haut de l'interface. Je ne crois pas que cela soit coché par défaut.
Autre petite chose on peut sur ou sous exposer d'autres couleurs que le noir et blanc (qui ne sont pas des couleurs d'ailleurs). Cela peut être le cas pour les trois couleurs RGB. Dans ce cas, les zones apparaissent avec des couleurs différentes.
Désolé pour l'oubli, ne frappez pas trop fort...